11 raisons courantes pour lesquelles les iris ne fleurissent pas
Iris, Iris spp., sont des rhizomes vivaces à fleurs pour les zones de rusticité USDA 3 à 9. Ils fleurissent en plein soleil de la fin du printemps au milieu de l'été avec un sol riche en matières organiques et bien drainé.
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Notre guide pour faire pousser des iris a tout ce dont vous avez besoin pour introduire ces fleurs saisonnières voyantes dans votre espace de vie extérieur.
Cet article se concentre sur la compréhension et l’évitement de 11 raisons courantes pour lesquelles les iris peuvent ne pas fleurir. Voici ce que nous allons couvrir :
11 raisons pour lesquelles l'iris ne fleurit pas
Allons-y et résolvons ce problème !
1. Maladie
Il est peu probable qu’une plante victime d’une maladie donne de bons résultats car elle consacre de l’énergie à combattre les agents pathogènes au lieu de produire un feuillage et des fleurs luxuriants.
Quatre maladies qui peuvent constituer une menace sont :
- Pourriture fongique du collet
- Tache des feuilles
- Rouiller
- Pourriture molle
Un champignon agressif du sol, Sclérote rolfsii, provoque la pourriture fongique du collet, également appelée brûlure du sud. Les feuilles jaunissent, puis brunes, devenant fanées et pâteuses à la base.
Dans des conditions humides et humides, une couche semblable à du coton et des spores jaunes peuvent être visibles sur le feuillage et le sol à proximité.
Retirez le matériel végétal affecté et désinfectez le matériel de jardinage. Pensez à traiter les nouveaux rhizomes avec une solution d'eau de Javel à 10 pour cent (neuf parties d'eau pour une partie d'eau de Javel) avant la plantation.
Immergez chaque rhizome, retirez-le rapidement, laissez-le sécher et plantez-le.
Le Cladosporium iridis le champignon provoque la tache des feuilles. Il provoque des lésions humides sur le feuillage qui se confondent pour créer de larges plaques sèches. Retirez tout le matériel affecté et appliquez un fongicide foliaire comme l'huile de neem.
Le Puccinia iridis Le champignon provoque de la rouille et ressemble à des cloques rougeâtres qui fusionnent, entraînant un amincissement et un dessèchement des tissus foliaires.
Traiter avec un fongicide contenant du myclobutanil. En prévention, appliquez un fongicide contenant du mancozèbe.
Les conditions fongiques sont plus probables par temps humide prolongé et là où les plantes sont denses. Pour les éviter, semez les rhizomes en plein soleil. Espacez-les entre 12 et 24 pouces, selon le type. Divisez les touffes lorsqu'elles deviennent surpeuplées.
Et enfin, la pourriture molle est causée par Erwinia carotovora bactéries. Il est probable que cela affecte les rhizomes sursaturés. Les symptômes sont des porte-greffes malodorants et pâteux, des bases de feuilles molles et un flétrissement.
Utilisez des outils sanitaires pour retirer les parties molles. Le soleil séchera les portions restantes de rhizome et de feuilles. Une fois sec, appliquez un fongicide en poudre contenant du soufre.
Pour minimiser les risques de pourriture molle de vos plantes, plantez-les dans un sol bien drainé en plein soleil et ne trop arroser.
2. Excès d’azote
Si vous avez une croissance végétative luxuriante (beaucoup de feuilles) et une mauvaise croissance reproductive (trop peu de fleurs), vos plantes reçoivent peut-être trop d'azote.
L'azote dans le sol varie mais analyses de sol peut estimer sa quantité.
Les iris bénéficient de deux applications légères d'engrais chaque année : la première au début du printemps et la seconde environ un mois plus tard. Il est préférable d'utiliser un rapport azote-phosphore-potassium (NPK) de 5-10-10 ou 6-10-10 avec une faible teneur en azote.
Un autre problème auquel vous pourriez être confronté est qu’avec une surabondance de feuillage, le risque de maladies provoquant la pourriture est plus élevé.
Remédiez à la situation en effectuant des analyses de sol et en réduisant la teneur en azote de votre engrais au besoin.
3. Manque de soleil
La plupart des iris prospèrent en plein soleil ou pendant au moins six heures d'exposition quotidienne. Une exception est l'espèce à crête, I. cristataqui préfère la mi-ombre.
Lors du choix d'un emplacement de plantation, tenez compte des arbustes à proximité. Les arbres seront-ils feuillus ou nus lorsque les fleurs fleuriront ?
L'ombre tachetée peut être tolérable, mais une ombre profonde peut nuire à la floraison et causer de l'humidité et une vulnérabilité aux maladies fongiques.
Creusez et transplantez dans des endroits ensoleillés de la fin de l'été au début de l'automne pour assurer une exposition suffisante.
4. Gel de fin de saison
Lorsque nous disons que les iris sont rustiques dans les zones 3 à 9, nous faisons référence aux rhizomes, et non au feuillage et aux fleurs.
Une soudaine vague de froid au printemps peut endommager les feuilles émergentes, les faisant paraître déformées, ondulées et rabougries.
Un tel choc peut inhiber la croissance reproductrice, entraînant un bourgeonnement faible, voire inexistant.
Si un gel de fin de saison est prévu et que des pousses sont visibles, recouvrez-les de paille et retirez-la dès que le temps le permet. Le laisser agir à long terme augmente le risque de pourriture.
5. Stress hydrique
Un sous-arrosage ou un sous-arrosage excessif peut nuire aux performances de la plante, surtout si des conditions trop humides ou trop sèches persistent.
Gardez le sol humide à partir du moment où les feuilles poussent au début du printemps jusqu'à ce qu'elles jaunissent et deviennent brunes à la fin de la saison.
Ne le laissez à aucun moment sécher, mais évitez une sursaturation qui pourrait entraîner la pourriture.
6. Surpopulation
Les iris ont une croissance agglomérante. Ils se propagent via les rhizomes et les graines auto-semées.
Au fil du temps, le jardin deviendra probablement surpeuplé, une situation qui entraînera une concurrence pour la nourriture et l'eau.
La solution est de diviser les gros touffes d'iris de la fin de l'été au début de l'automne, bien après la floraison et avant les premières gelées.
Lorsque vous déterrez des rhizomes, chaque partie de racine doit avoir un éventail de feuilles et de racines attachées pour réussir la transplantation.
7. Ravageurs
Les parasites du jardin sont un autre responsable probable d’un mauvais affichage. Certains sont des suceurs comme puceronsou limaces, escargotset les thrips qui détruisent le feuillage grâce à leurs pièces buccales mâcheuses.
D'autres, comme le foreur de l'iris, Macronoctua onusta, se nourrissent de porte-greffes.
Les herbivores sont un autre type de ravageur. Comme Macronoctua onustales taupes et les campagnols se nourrissent également de rhizomes.
Et si vous avez du feuillage et des bourgeons un jour et rien le lendemain, il est probable que des cerfs ou des marmottes affamés se soient régalés à vos dépens.
Surveillez les plantes pour déceler les dommages causés par les ravageurs et traitez-les rapidement.
Pour les pucerons, essayez de les déloger avec un jet ferme du tuyau. Poursuivez avec une application d’huile de neem. L'huile de neem est également efficace contre Macronoctua onusta et les thrips.
Un placement en plein soleil et éviter la sursaturation devraient éloigner les limaces et les escargots, mais il existe des pièges que vous pouvez essayer si nécessaire.
Vous pourrez peut-être dissuader les herbivores en saupoudrant terre de diatomées de qualité alimentaire autour des rhizomes. Pour les mangeoires plus grandes, une clôture ou une plantation à proximité d’un feuillage épineux peut être utile.
8. Planter trop profondément
Lors du semis des rhizomes, évitez de les enterrer. La profondeur idéale impose de placer le rhizome dans le sens de la longueur, à moitié dans le sol et à moitié au-dessus du sol.
Il est peu probable que les rhizomes trop profonds fleurissent. Ils ont besoin d’une exposition au soleil et d’une circulation de l’air pour bien fonctionner.
En plus de ne pas fleurir, les rhizomes plantés trop profondément peuvent pourrir, surtout dans des conditions trop humides.
Replantez à la profondeur appropriée à moins que des signes de pourriture, comme une odeur, une consistance pâteuse et/ou une décoloration, ne soient présents.
9. Mauvais drainage
La plupart des espèces et hybrides ne peuvent pas pousser dans l’eau stagnante sans risquer de pourrir. L'iris d'eau, I. versicoloralias drapeau bleu du Nord, est une exception.
Un excellent drainage est crucial pour éviter la sursaturation et la prolifération de bactéries et de champignons qui provoquent le ramollissement et la pourriture des porte-greffes.
Dans de telles conditions défavorables, les plantes ne fonctionnent pas comme prévu car elles dirigent leur énergie vers la lutte contre les agents pathogènes plutôt que vers la croissance végétative et reproductive.
Le drainage peut être amélioré en plantant dans un sol en monticule contenant du sable horticole.
10. Qualité des rhizomes
Dès le départ, certains iris sont voués à l’échec. Les pots de pépinière peuvent être infestés de Macronoctua onustaet les porte-greffes nus peuvent être vieux et sans vie.
Pour éviter de tels problèmes, achetez auprès de fournisseurs réputés qui garantissent la qualité de leurs produits.
De plus, lors de la division et du repiquage, jetez les porte-greffes décolorés, malodorants, mous ou malsains.
Sélectionnez des portions de racines saines et intactes avec au moins un éventail de feuilles et de racines. Jetez les porte-greffes tachés, desséchés ou pourris.
11. Transition de transplantation
Tous les trois à cinq ans, les touffes de plantes seront probablement suffisamment encombrées pour nécessiter une division.
Le moment de diviser les touffes est à la fin de l’été, après la fin de la floraison. Comme mentionné ci-dessus, chaque section de racine doit avoir des feuilles et des racines attachées.
Évitez de prendre des rhizomes immatures dépourvus de feuillage et de racines, car ils mettront plus de temps à s'établir.
Lorsque le printemps arrive, les plants transplantés ne fleuriront probablement pas, car ils ont besoin de plus de temps pour s’établir.
Les divisions de porte-greffes matures devraient fleurir l'année suivante, à condition qu'elles ne soient pas perturbées et que toutes les exigences culturelles soient remplies.
Prêt pour une meilleure floraison
Avec 11 raisons d'un échec de floraison et des moyens de les éviter, il est temps d'aborder vos iris avec une confiance renouvelée.
Résumons:
Surveillez les signes de maladie, ne surfertilisez pas et si vous cultivez à l'ombre, transplantez au soleil. Écoutez les prévisions et anticipez les gels de fin de saison.
Évitez de sous-arroser ou de trop arroser, divisez les touffes surpeuplées si nécessaire et traitez les ravageurs rapidement.
Méfiez-vous des plantations trop profondes, assurez-vous que le sol est bien drainé, jetez les rhizomes de mauvaise qualité et prévoyez au moins deux saisons de croissance pour que les greffes s'établissent.
Avec les meilleures pratiques, les iris feront la fierté et la joie d’un paysage luxuriant et coloré de la fin du printemps au milieu de l’été.
Bon jardinage !
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